Manual de fotografia

O sítio do CMI possibilita que vários tipos de mídia sejam publicados automaticamente, inclusive fotos.

Este manual é uma pequena referência sobre como fotografar e tratar suas imagens antes de publicar no site, abrangindo desde a focalização do evento a ser registrado até a edição da fotografia, o que torna esse manual tanto de fotografia quanto de fotojornalismo.

Índice

Como tirar fotos

O exercício da fotografia busca a melhor informação visual de um fato. Ao exercitarmos nosso olhar para a informação devemos utilizar todos os conhecimentos e experências que temos.

A atenção ao uso do "retângulo fotográfico do visor da máquina fotográfica" para reforçar a importância dos detalhes de um fato é o primeiro passo para informar mais eficientemente com uma imagem. Todos os lados e cantos do quadro deste "visor" são a área, exclusiva, onde a "informação" deve ser colocada.

Precisamos estar sempre muito bem informados sobre o assunto que vamos fotografar. Quanto mais estamos conscientes dos fatos que cercam os acontecimentos mais contundentes são as informações que transmitimos com a fotografia. As informações básicas do "que", "quando", "como" e até mesmo o "porque" podem e devem estar explícitas na fotografia.

Sugerimos um exercício prático preliminar: pegue uma moldura qualquer de slide 35mm e use-a como fosse o visor de uma máquima fotográfica. Com um olho fechado observe dentro da moldura, aproxime, afaste, suba, desça, movimente-se em torno do assunto que vc escolheu para exercitar. Faça várias experiências, use o espaço da moldura para selecionar o que interessa na situação que irá torná-la mais clara a quem ela chegar como informação.

Conceitos gerais de fotografia

A câmera fotográfica é uma combinação entre a Câmara Escura e um dispositivo para a captura da luz - nas câmeras analógicas, o filme exerce esse papel, enquanto nas digitais isso cabe ao CCD, que é um sensor. Nas câmeras modernas, a Câmara Escura tem uma lente acoplada, que regula a entrada de luz.

A fotografia, tecnicamente, é uma combinação entre a abertura da lente, tempo de exposição e sensividade do dispositivo de captura.

Foco

A imagem que vemos pode estar em variados planos. Um objeto pode estar a alguns metros e outro a dezenas. A composição da imagem passa pela escolha dos planos envolvidos na imagem, bem como da definição do foco de cada um.

A maioria das câmeras possui foco automático. Isso é bom pela praticidade, mas ruim pois limita o raio de intervenção d@ fotograf@. É possível obter imagens excelentes com focos em planos não usuais.

Privilegiando o primeiro plano, isto é, o mais próximo, o fundo da imagem se desfocará. Se focarmos planos mais longínquos, perdemos o objeto do primeiro plano, que se desfoca. Cada imagem possui possibilidades distintas de interpretação de qual ângulo pode dar uma imagem melhor.

Enquadramento

O enquadramento é a escolha da porção do mundo que se deseja mostrar, de que ângulo, privilegiando quais objetos. Embora em todas as etapas exista a intervenção e as decisões d@ fotógraf@, talvez esse seja o momento mais explícito. No enquadramento, cortamos objetos, destacamos outros, posicionamos os elementos do mundo em um nível de zoom que dê conta da melhor composição possível. O enquadramento expressa as intenções de quem tirou a imagem, embora isso não seja algo puramente objetivo.

Utilizar lentes com zoom variável possibilita diversas experimentações. Lembre-se que você pode re-enquadrar a imagem na manipulação final - seja em um editor de imagens ou na ampliação em papel.

Lentes / Diafragma

• Diagrama de abertura:
  

Cada lente possui um nível de sensibilidade, em que 1 é o olho humano. Câmeras comuns costumam ter sensividade entre 2.8 e 4.5 (quanto mais alto, menos sensível).

Esse número indica a abertura do diafragma. As lentes podem ter abertura do diafragma fixa ou podem permitir o controle de abertura (ex: de 1.8 - mais sensível - a 22 - menos sensível).

No entanto, uma lente mais aberta resulta em uma foto com menor profundidade de campo (menor área focada).

• A abertura influencia na profundidade de campo. Quanto maior for, menor a área focada:
  

• Profundidade de campo diminuída, usando abertura f5:
  

• Profundidade de campo aumentada, usando abertura f32:
  

Tempo de exposição

É o tempo durante o qual o sensor / filme será atingido pela imagem, vinda da lente. É medido em frações de segundo. Ex: 1/60 ou 1/125 são velocidades comumente usadas em câmeras automáticas.

Em algumas câmeras, é possível controlar o tempo em função do tipo de foto que se deseja tirar.

• Uma foto de um objeto em movimento deve ser tirada com uma velocidade alta: (ex: 1/125 no mínimo, de preferência 1/250, 1/500, 1/1000). No entanto, menos tempo de exposição significa menor quantidade de luz atingindo o sensor / filme, exigindo uma abertura maior do diafragma.
• Abaixo de 1/30 é grande a possibilidade de o objeto fotografado se mover e manchar a imagem. Isso pode gerar imagens muito bonitas ou desfigurar cenários, conforme a situação.
• Geralmente nossa mão nos dá firmeza até 1/30. Abaixo disso (1/15, 1/8 etc) é muito difícil não tremer - abaixo de 1/4 é humanamente impossível. Por isso, aproveite-se de qualquer apoio disponível - que podem ser tripés, paredes, postes etc. Se a imagem não tiver muito movimento, é possível obter fotos interessantes com exposições mais longas.
• Se o objeto fotografado for inerte, não há problemas em expor a imagem por alguns segundos, no caso de ausência de luz. Note que de acordo com o filme / sensor, efeitos muito interessantes podem surgir com a exposição prolongada , tais como cores distorcidas e estouradas.

• Diferenças utilizando tempos distintos de exposição:
  

Sensividade do sensor / película

É indicado pelo o ISO / ASA. São comuns filmes de película ASA 100, 200 e 400. Quanto maior o número, mais sensível é o filme (e menor a quantidade de luz necessária para sensibilizar o dispositivo).

No caso de filmes, no entanto, quanto maior a sensibilidade, maiores serão os grãos de brometo - resultando numa foto mais granulada. Um filme de ASA baixa (50, 25) tem uma definição maior, podendo ser ampliadas sem perda de nitidez.

No caso de fotografia digital, a ASA é uma emulação do sensor, que resulta num resultado próximo, mas não idêntico, ao processo analógico.

Deve-se escolher a ASA do filme de acordo com o objeto escolhido. Alguns exemplos:

* Fotojornalismo: dê preferência a ASA alta, em geral acima de 400, pois geralmente são imagens que envolvem movimento. Logo, é necessário expor por menos tempo e com abertura maior. Um filme mais sensível auxilia na conta. * Foto noturna: suas fotos dificilmente sairão utilizando ASA menor que 800, a não ser que utilize flash. Nesse caso,não é necessário um filme super sensível - quando ASA 100 é adequado * Foto de detalhes / precisão: para fotografar com grande nível de detalhes - permitindo grandes ampliações com garantia de foco - use ASA baixa: 100, 50, 25 etc.

Fotometria

Fotometria é a medição da quantidade de luz existente no ambiente, que será base para regulagem do tempo de exposição e da abertura do diafragma. A maior parte das câmeras possui regulagem automatica de fotometria.

Em determinadas câmeras, é possivel medir a luz manualmente. No caso de uma situação com iluminação desigual, muitas vezes a regulagem automática poderá não medir a luz corretamente para nenhuma das áreas. Com a medição manual, é possível escolher uma área e privilegiar a fotometria - a outra parte ficará subexposta ou hiperesposta.

Equilíbrio de acordo com o tema

Basicamente, uma boa fotografia parte de um objetivo, que necessitará de uma combinação adequada entre: * Foco e Enquadramento * Tempo de exposição * Abertura * Sensibilidade * Enquadramento * Fotometria

Exemplos: * No caso de ausência de luz: deve-se utilizar sensibilidade alta. Não sendo possível, é preciso aumentar o tempo de exposição e/ou abertura. * Num dia de sol, em ambiente aberto: pode-se tanto tirar fotos de velocidade congelando o objeto - como utilizar uma abertura bem pequena - que resulta em maior profundidade de campo, traduzido em uma imagem nítida e focada. Aqui não é necessário filme / sensor de alta sensibilidade. * Situação com não muita luz e movimento: há pouca luz, portanto você vai ter que sacrificar alguma coisa. Geralmente se sacrifica a abertura e em seguida o tempo de exposição, mas isso é uma questão de gosto pessoal. Às vezes, se sacrifica a nitidez da imagem em função do movimento que ela traz, de sua expressividade. O efeito gerado pela não-nitidez às vezes constitui na grande beleza de uma imagem.

Note que muitas vezes fotos maravilhosas são feitas nas tentativas de levar uma situação ao extremo, forçando a quantidade de luz ou então afixando a câmera a algum ponto fixo e usando de baixa velocidade.

Às vezes a força de uma imagem não está necessariamente em grande definição / foco, mas na força da expressão da imagem. Outras vezes, o objetivo é justamente uma grande definição. Ou mesmo, fotos podem ser muito bonitas quando borradas / mexidas, conforme a situação escolhida.

Cabe à pessoa que for realizar a fotografia equilibrar esses pontos, valendo-se sempre da experimentação.

Para chegar a uma foto boa, muitas vezes são necessárias mais de 30 outras fotos não tão boas....! Portanto, dedo no botão!

Edição de imagens: usando o GIMP

Existem inúmeros programas de edição de imagens. Recomendamos o GIMP, que une boas características importantes num editor de imagens:

• Simples de usar
• Interface em português
• Suporte a filtros, camadas, plugins e scripts, que são características de todo bom editor de imagens profissional
• É um software livre
• Roda em diversos sistemas operacionais, como GNU/Linux e Windows.

Para maiores informações consulte o Fórum do GIMP em Português, onde você encontrará dicas de como instalar e usar o GIMP.

Como tratar suas fotografias

Vamos começar com um trato na luz e na cor na imagem. Algumas imagens, por sub-exposição, principalmente, precisam ter alterados, alguns parâmetros.

Nível

O primeiro deles é o “nível” das luzes (alto, médio e baixo).

• Figura 1:
  

Acessamos isso no menu “imagem” >> “ajustes” >> “níveis” (levels). A janela que abre contém um diagrama como a ilustração ao lado.

Neste diagrama nós temos, na linha abaixo do desenho, três setas que controlam altas luzes (esquerda), luzes médias (centro) e baixas luzes (direita). De um modo geral, em imagens que têm áreas muito escuras, podemos melhorar a luminosidade dos tons médios operando a seta central deslizando-a para a esquerda e acompanhando as alterações na imagem.

Em alguns casos precisamos re-posicionar a seta da direita, em direção à esquerda, quando não registro de luz nessa parte do diagrama, até o mais próximo possível da luz, no diagrama. Todo esse processo é acompanhado visualmente na edição da imagem. É a sua sensibilidade visual que vai definir o que é necessário alterar na imagem pra torná-la mais visível (compreensível).

Outra ferramenta necessária que tanto pode ser usada complementar à anterior, quanto exclusivamente, se queremos interferir mais genericamente na luminosidade da imagem. Pra isso usamos a ferramenta “curvas”. Menu “imagem” >> “ajustes” >> “curvas” como nas duas janelas da ilustração.

Curvas

• Figura 2:
  

Na ilustração da esquerda temos o ponto inicial, à direita um exemplo de alteração (máxima, em alguns casos e média, em outros). Também com essa ferramenta, as alterações são acompanhadas visualmente. Você vai ver claramente as diferenças de abrangência das duas ferramentas.

Brilho e Contraste

• Figura 3:
  

Pra dar um acabamento final a gente pode abria ferramenta “contraste” pra equilibrar as cores. Menu “imagem” >> “ajustes” >> “brilho e contraste”. Vai abrir essa janela aí acima. Na barra de contraste vamos movê-la devagar pra direita. Observando a imagem definimos a quantidade necessária de contraste.

Tamanho

Feito isso, vamos considerar que temos uma imagem com 300 dpi de resolução e um tamanho médio em pixels de 1800 px ou 2000 px de largura e queremos publicá-la no site do cmi. Para usá-la (a imagem) na web, precisamos transformar 300 dpi em, no máximo 100 dpi, mas o ideal é 72 dpi.

Vou me basear no Photoshop, mas é possível achar essas funções em qualquer editor médio.

• Figura 4:
  

1º Passo Abrimos a imagem no editor. Escolhemos a função “tamanho da imagem” no menu “imagem”. Isso abre uma janela que informa o tamanho daquela imagem, como o exemplo ao lado:

Na área de cima temos a medida da imagem em pixels: 2048 (largura) x 1543 (altura). No meio temos as dimensões do documento em centímetros: 17,34 (largura) x 13 (altura) e a resolução (ou definição) 300 pixels/polegada (ou dpi).

Em baixo ficam as caixas de opções: “manter proporção” (que deve estar ticada pra não alterar a proporção da imagem) e “resample image” (que não consegui achar a tradução) e onde se pode interpolar a imagem (mas isso é assunto pra depois). Mas essa ultima caixa é muito importante pro nosso trabalho de colocá-la no tamanho que queremos.

Vamos lá: antes de tudo apagamos a caixinha do “resample”. Assim a área de cima se desabilita. Trocamos então a resolução de 300 pra 72 e remarcamos a caixa do “resample”. Vamos então na área de cima e trocamos a medida da largura (que está em pixels) pra medida que queremos. Notamos que a altura também se alterou roporcionalmente. Clicamos OK. A imagem agora tem a medida e a resolução que escolhemos.

Vamos ao menu “ver” (view) e escolhemos a opção “tamanho real” (deve ser isso em português) para vê-la no tamanho que ela tem agora.

• Figura 5:
  

2º Passo

A essa altura vc já deve ter notado que a imagem ficou meio sem foco. Vamos, então até o menu “filtros” e escolhemos “nitidez” e depois “mascara de nitidez” vai abrir uma janela como essa aí ao lado. De um modo geral o que devemos fazer é escolher uma porcentagem que dê à imagem a nitidez que desejamos. Com isso já temos a imagem que queríamos.

A opção “radius” só deve ser alterada em última instância porque força muito espaço entre os pixels e pode alterar cores e formas, mas tudo isso é regulável visualmente e vc pode controlar o que quer e o que não quer.

Bem, essas duas são as funções básicas dentro do que era a minha sugestão de evitar as fotos maiores que espaço horizontal, da página do site, onde ela vai estar publicada, pra evitar a barra de rolagem horizontal e dar melhor visibilidade às fotos. Quando sugeri que o tamanho ideal pra publicação direta no site fosse de 550 px (largura), é porque essa medida cabe ali sem criar o rolamento. Se alguém quer incluir foto e texto na página (desenhando em html) eu sugero que as imagens tenham, a metade dessa largura pra poder jogar com duas colunas equilibradas.

Observação

Quando se tira uma fotografia com uma câmera digital, ela produz um arquivo bruto de medidas variáveis, de acordo com a resolução daquela máquina.

Essa medida, geralmente vem especificada no manual da câmera e está descrita em “pixels” (o menor ponto, capaz de concentrar todas as cores, em um monitor). Na maioria das câmeras esse arquivo tem o formato .jpg, mas precisa ser salva por um editor de imagem (tipo Photoshop (Adobe), Photopaint (vem junto com o CorelDraw) ou Paintshop, são os mais apropriados).

Em algumas câmeras esse arquivo tem a resolução de saída em 300 dpi (que significa: dots per inche ou seja: pontos por polegada) que é a resolução necessária para imprimir uma foto em papel fotográfico ou qualquer impressora.

Ferramentas adicionais

Esse espaço foi pensado para adicionar ferramentas e programas que auxiliam na publicação de imagens.

ImageMagick^?

É uma biblioteca de funções de imagens ImageMagick. Está disponível para GNU/Linux e Windows.

Instalando ImageMagick^? no GNU/Linux

Instalação a partir do código fonte

Baixe o arquivo: Site oficial

$  gunzip -c ImageMagick.tar.gz | tar xvf -
 $  cd ImageMagick-6.?.?
 $  ./configure
 $  make
 #  sudo make install

Instalação no Debian/Ubuntu

# apt-get install imagemagick

Ferramentas do Imagemagick

O ImageMagick^? conta com diversas ferramentas relacionadas à manipulação de imagens, que podem ser ativadas por linha de comando. Veja a lista completa.

Convert - Redimensionar uma imagem por linha de comando

Para redimensiona uma imagem criando uma nova cópia, use o Convert

Exemplos de uso:

$ convert -geometry 600x400 arquivo_original.jpg arquivo_redimensionado.jpg
$ convert -resize 500 arquivo_original.jpg arquivo_redimensionado.jpg

* No primeiro caso, redimensionamos a imagem especificando o seu tamanho final (geometry) * No segundo caso, redimensionamos a imagem proporcionalmente (resize) * O convert pode receber uma série de parâmetros. Veja na sua documentação para mais detalhes.

Mogrify

Para redimensionar na mesma cópia, você poderá usar o Mogrify

$ mogrify -geometry 600x400 arquivo_original.jpg

O Mogrify recebe os mesmos parâmetros do Convert, mas não precisa do terceiro parâmetro (nome da cópia), uma vez que altera o próprio arquivo.

Redimensionando uma pasta de imagens automaticamente

Possivelmente você já se deparou com esse problema: você acabou de chegar de uma cobertura e precisa publicar as imagens o mais rápido possível. E são muitas imagens, as quais você executa um trabalho braçal no Gimp de apenas redimensioná-las.

Solução: usar Bash + ImageMagick^?.

Você não precisa saber bash, basta entender a lógica abaixo:

$ cd /diretorio/com/fotos
$ mogrify -geometry 640x480 *.jpg

Primeiro, acessamos a pasta:

$ cd /diretorio/com/fotos

Depois, rodamos o programa para todos os arquivos desejados (*.jpg)

  mogrify -geometry 640x480 *.jpg

Bom, né? =)

Baseado em dica do DiogO^?

-- ToyaMileno - 20 Jul 2003 -- SilvioRhatto - 21 Mar 2005 -- FernaoLopes - 23 Nov 2006
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